Fabricando una imitación de una guitarra Parker

Hace 4 años (creo) construí un guitarra con la forma de una Parker, reutilizando un mástil  de una guitarra que antes estuvo montada en una imitación de Explorer que también construí y que provenía de una guitarra destrozada abandonada en un piso de estudiantes.Cometí algunos errores pero al menos la terminé y sonaba.

He encontrado en la librería de mi blog estas viejas fotos y he decido recuperarlas para “bien de la humanidad”

Calentador de velas

Últimamente se han visto muchos vídeos sobre la construcción de calentadores construidos con macetas de barro cuya energía proviene de unas pocas “velas de té”. Me pareció muy curioso y decidí construir uno con un diseño más o menos refinado. Yo opté por la variante que genera una corriente de convección. He aquí los pasos que seguí para construirlo.

ADVERTENCIA: Este invento en realidad NO FUNCIONA. Se necesitan unas 30 velas para que se pueda calentar una habitación.

Primer paso: Los materiales.

Hacen falta dos macetas de barro (dos tiestos). Una debe entrar dentro de la otra, dejando aproximadamente un centímetro de separación entre ellas. Yo como base he usado un plato de madera de los de servir pulpo, de un diámetro ligeramente superior al del tiesto mayor, para que sea estable. Para el soporte central hacen falta una barra roscada, tuercas y arandelas. Para dejar en su sitio la maceta mayor he usado unas alcayas (escarpias) bastante grandes. Herramientas al uso.

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Segundo paso: Preparar el soporte.

Hacemos un agujero en el centro con una broca pequeña para que nos sirva de guía. Luego, con una broca de pala de un diámetro mayor que el de las arandelas que estemos usando hacemos un rebaje para que la arandela y la tuerca no sobresalgan más del reborde del plato. En mi caso el rebaje llega hasta la mitad del grosor de la madera.

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Lo siguiente es colocar el tiesto pequeño en su sitio fijándolo provisionalmente con la barra roscada. Marcamos los tres puntos don irán las alcayatas.

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Con la broca pequeña hacemos unos agujeros ciegos (no pasantes) que nos sirvan de guía para colocar las alcayatas sin rajar la madera. Solo nos queda colocarlas, montar el tiesto pequeño con la barra roscada y las tuercas, y medir dónde debemos cortar la barra.

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Tercer paso: Montaje completo.

Una vez cortada. Ya podemos montar completamente el calentador. Para no astillar o rajar el tiesto pequeño, yo decidí usar unas arandelas de goma recortadas de una pieza que compré hace tiempo para el montaje de la campana de “casi vacío”. Fue una mala idea, porque el tiesto se pone realmente caliente y el olor a goma quemada es importante. Ahora no las puedo retirar, porque se han fundido con la arandela y el tiesto. El centro lo recorté con un sacabocados.

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Nos tenemos que asegurar de que quede espacio suficiente ente los tiestos para que el aire circule, ascienda, y salga por el orificio superior del tiesto mayor. En otros diseños tapan ese orificio también. En ese caso sería un calentador más de tipo radiante, pero entonces no le veo sentido a usar dos tiestos (si alguien sabe el porqué…).

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Paso final: La prueba.

Por último colocamos la velitas de té y las encendemos. Los tiestos se ponen realmente calientes, pero no lo suficiente como para calentar una habitación. Hay que tener cuidado porque la base de madera también se calienta muchísimo. Habría que mejorar el diseño colocando un platillo metálico suspendido sobre la madera, sostenido por dos tuercas en la barra roscada.

IMG_1500

Fue una tarde divertida, aunque el resultado fuese algo decepcionante (Resultados que me lo esperaba por los cálculos de potencia que un amigo había hecho previamente).

A veces me aburro…

En realidad no. Si me aburro hago tontunadas como generar un gráfico estadístico aleatorio usando la librería libgd.

 

Posición inicial del juego
Use para su estadística inventada

Edito: Añado el código fuente:

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	$prev = $curr;
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Un juego en un rato

Hace mucho tiempo vi un juego en un parque de juego que me pareció curioso. Se trata de un juego de 4 en raya, en el que cada jugador mueve una de sus fichas por turno, sin límite de cambios de dirección o distancia. El juego se llama “Vagabundo” y es así:

Juego del vagabundo
Juego del vagabundo

En la foto se ve que se puede mover cómo la rejilla por la que se mueven las bolas es de 6×6 ranuras. Sin embargo en las instrucciones dibujan una rejilla de 8×8.

Pues bien, desde el primer momento pensé que sería divertido hacer un juego para móviles así. Esto fue hace cosa de un año. Hace unas semanas hice un prototipo rápido de la interfaz para iOS. Empleé una par de horas de una tutoría en las que me aburría mucho. En principio solo se podía mover una bola. Un par de ratos más, incluido el echado esta misma tarde, y ya muevo todas las bolas evitando que colisionen y todo:

Posición inicial del juego
Posición inicial del juego

Pues bien, me he propuesto hacer el experimento de realizar el juego “en un rato” y contarlo. No parto de cero, porque ya tengo código previo que reutilizaré de otros proyectos, incluido el del servidor (porque será un juego para dos jugadores on-line) que empecé a explicar hace ya unos meses.

Algunas bolas movidas
Algunas bolas movidas

A ver cómo sale el experimento. Podéis seguirlo en mi cuenta de twitter que también tengo algo abandonada.

Casio VZ-8M

La semana pasada me llegó un nuevo “chismito” para hacer sonidos raros con la guitarra. Se trata de un sintetizador digital de finales de los 80 del siglo pasado en formato rack: Casio VZ-8M. Pertenece a la serie de sintetizadores VZ de Casio, que sustituía a la serie CZ. Todos estos sintetizadores utilizaban la tecnología desarrollada por Casio llamada síntesis por distorsión de fase, su respuesta a la síntesis por modulación de frecuencias desarrollada por Yamaha, con su famosa serie DX.

Unpacking Casio VZ-8M

El módulo que he comprado es el menor de la serie en cuanto a prestaciones, pero tiene un modo de funcionamiento especialmente pensado para ser usado con guitarras MIDI. Se puede asignar una “capa” de sonido de las 8 disponibles (operadores) a un canal MIDI diferente. Las guitarras MIDI normalmente pueden configurarse de forma que cada cuerda envíe las notas por un canal diferente. Un ejemplo de uso lo he encontrado en este vídeo.

Unpacking Casio VZ-8M

Unpacking Casio VZ-8M

Unpacking Casio VZ-8M

Y aquí una primera prueba rápida pasando la salida del Casio VZ-8M por un Yamaha REV100. Algún día aprenderé a tocar un teclado. Estoy deseando poder probarlo con la guitarra.

Usar FCB1010 como teclado MIDI de pie

Para controlar mi Boss GX-700, un Roland GR-9 y un Tube Works Real Tube II utilizo una “pedalera” MIDI FCB1010 de Behringer. Con cada uno de los pulsadores de pie se pueden enviar hasta 5 cambios de programa, dos comandos de control y una nota MIDI, además de poder asignar cambios de control a los dos pedales de expresión y poder conmutar dos relés (ideal para cambiar de canal un amplificador o mi previo Real Tube). Desde que lo compré me preguntaba si era posible emitir notas para que el sintetizador GR-9 sonase de fondo mientras tocaba algo con la guitarra. Es posible y no demasiado complicado.

Lo primero que hay hacer es planificar que notas queremos que suene en cada pedal. Yo elegí la siguiente configuración:

Los números que se muestran sobre las teclas corresponden a la numeración MIDI de las notas. Yo he escogido una octava algo baja, más o menos en la tesitura de un bajo, para poder sacar sonidos gruesos de sintetizador con la GR-09.

A continuación tenemos que escoger un banco que no usemos del FCB1010, pues lo vamos a ocupar entero. Yo elegí el banco 9. Una vez situados en el banco que vamos a programar, pulsamos el pedal 1 y seguimos los siguientes pasos:

  1. Pulsamos durante unos 3 segundos el pedal DOWN (el de bajar un banco). Veremos que se apagan los dígitos de la pantalla y se encienden los led SWITCH1 Y SWITCH2.
  2. Pulsamos el pedal UP (el de subir un banco). Ahora podemos configurar las funciones MIDI asignadas a ese pedal. Nosotros desactivaremos todos los cambios de programa y comandos de control y activaremos el envío de nota, como explico en los siguientes pasos.
  3. Si el led del pedal 1 está encendido, hay que pisarlo y mantenerlo así hasta que se apague. Si está apagado no tenemos que hacer nada.
  4. Repetimos el proceso (apagado) para los pedales 2 a 9.
  5. Si el led del pedal 10/0 está APAGADO, hay que encenderlo. Al revés que los anteriores. Para hacerlo lo pisaremos y mantendremos pulsados hasta que se encienda.
  6. Pulsamos brevemente el pedal 10/0 para que se ponga a parpadear su led. Eso significa que podemos editar el parámetro del comando. En este caso es la nota que ha de enviar. Veremos que también se ha encendido la pantalla numérica.
  7. Con el pedal de expresión A buscamos el valor que hemos elegido para el pedal. En este caso debemos buscar el valor 36. También podemos “escribirlo” pulsando los pedales 3 y 6 sucesivamente.
  8. Pulsamos el pedal UP.
  9. Pulsamos el pedal DOWN durante unos segundos hasta que volvamos al modo de funcionamiento normal. Veremos que vuelve a mostrarse el número de programa en la pantalla numérica (el 99).
  10. Repetimos el proceso para cada “tecla” de nuestro pedal, variando únicamente el valor asignado al evento NOTE-ON (36,37, 38, …)

Al pulsar cada uno de los pedales configurados así, le FCB1010 envía un evento MIDI NOTE-ON. Cuando levantamos el pie se envía un evento NOTE-OFF.

Hay que asegurarse de que los eventos de nota se envían por el mismo canal MIDI del dispositivo que va a generar el sonido. Si no recuerdo mal yo tengo configurado el GR-09 para recibir por el canal MIDI 6, para poder diferenciar los mensajes de cambio de programa que envío a este de los que envío al GX-700. En la configuración global del FCB1010 tenemos que indicar que los cambios de nota van por el canal 6 (en mi caso). Esto se hace así:

  1. Con el FCB1010 APAGADO, pulsamos el pedal DOWN. Sin soltarlo, encendemos el aparato. Con esto entramos el modo de configuración global.
  2. Pulsamos el pedal UP para pasar a la edición de canales MIDI.
  3. Pulsamos el pedal 10/0 para programar el canal de los eventos NOTE-ON y NOTE-OFF. El led del pedal se pondrá a parpadear.
  4. Pulsamos de nuevo el pedal UP. Se iluminan de nuevo los dígitos, y se enciende el led MIDI CHAN.
  5. Con el pedal de expresión A o “escribiendo” con los pedales numéricos, seleccionamos el canal midi (1-16). En mi caso escribo 6.
  6. Pulsamos de nuevo el pedal UP.
  7. Pisamos el pedal DOWN y lo mantenemos pulsado hasta que volvamos al modo normal, grabando así el cambio de canal MIDI.
Espero no haberme dejado nada. Os dejo un video algo malo de una prueba rápida en la que he usado algunos sintetizadores software incluidos en el GarageBand de Apple.

Hornillo DIY

Este es mi primer intento de hacer un hornillo de camping con los fondos de dos latas de cervezas de aluminio. En el interior he puesto lana de vidrio como recomiendan algunos que lo han construído. Lo más trabajoso es conseguir que encaje un fondo dentro de otro. Ahora me tengo que construir un soporte para el cazo con un alambre grueso.

En esta prueba he usado alcohol de 96º. El de 70º no sirve. Creo que me voy a hacerme alguna herramienta para facilitar la construcción y así fabricar hornillos en serie 😀

Trabajo Fin de Máster

El pasado Julio finalicé la realización del Máster en Ingeniería de Computadores y Redes impartido en la ETSII. Mi Trabajo Fin de Máster consintió en la realización de un sistema empotrado basado en un micro-controlador Cygnal C8051F340 que funcionaba como modulador en amplitud de sonido. Básicamente un pedal de efecto para guitarra. Como es natural sufrí del temido efecto demo, y unos días antes de la presentación quemé la placa y tuve que improvisar con otra igual pero no adaptada a la caja en la que presenté el proyecto. El único material gráfico del que dispongo en este momento es un vídeo de una versión no final del proyecto.

EDITO:

Pongo el “manual” para que se entienda un poco lo que hace:

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1.Pulsador de encendido/apagado: Pulsándolo activa y desactiva el procesado de la señal
2.Indicador de encendido/apagado: Indica cuando el procesado de señal está activado (led encendido) o el pedal deja pasar la señal sin modificar (led apagado).
3.Pulsador “tap tempo”: Pulsándolo repetidas veces marcando un ritmo, el pedal calcula el tempo y modifica su funcionamiento en función de este.
4.Indicador de tempo: El led indicador parpadea marcando el compás con un destello verde. En el primer compás del patrón que se está siguiendo, el led emite un destello rojo.
5.Entrada estéreo: Entrada de señal de tipo jack de 6,35 mm estéreo
6.Salida estéreo: Salida de señal de tipo jack de 6,35 mm estéreo
7.Conector para pulsadores externos: Conector de tipo jack de 6,35 mm estéreo que permite conectar dos pulsadores externos para realizar con el pie las funciones de selección de programa (botones 12)

 

16536.jpg

8.Conector de alimentación: Conector para una fuente de alimentación externa de 9v, con el centro negativo (Estándar de facto en el mercado de pedales de efecto)
9.Conector USB: ELIMINADO actualmente del proyecto.
10.Indicador de programa seleccionado: Mediante dos dígitos se muestra el programa seleccionado. Un programa consta de un patrón rítmico y una configuración específica de los parámetros.
11.Grabación de programa: Botón que permite almacenar en memoria no volátil la configuración actual de los parámetros. Cuando se pulsa una vez, los dígitos del programa parpadean. A continuación, mediante los botones de selección de programa se escoge el programa en el que se desea grabar la configuración. Si se pulsa de nuevo el botón de grabación de programa se guarda definitivamente el programa seleccionado. Si no se pulsa ningún botón al cabo de unos segundos se cancela la grabación de programa.
12.Selección de programa: Mediante estos botones se puede seleccionar el programa que se desea utilizar.
13.Control de tempo: Este control giratorio permite ajustar el tempo de la ejecución del patrón. Permite ajustar la velocidad hasta el rango de modulación en anillo. Si se pulsa el pulsador de “tap tempo” se ignora su valor.
14.Controladores de la forma de onda de los pulsos: Mediante estos controles se puede modificar la forma de los pulsos que modulan la señal.

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Se muestran a continuación una serie de ejemplos de formas que se pueden conseguir mediante la manipulación de estos controles.

 

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Importante: El oído humano percibe el volumen de los sonidos de forma logarítmica. Es decir, para percibir que una fuente de sonido ha duplicado su volumen de emisión, esta en realidad ha de multiplicarlo por 10. Las formas de ondas mostradas están representadas en escala logarítmica.

Nuevo “chismito”: Boss GX-700

¡Buf! Mi anterior publicación es de Abril pasado. El tiempo pasa demasiado rápido como para dejarlo pasar sin producir nada. Mi proyecto secreto (Que yo llamo Alan Parson Project)  ha absorbido gran parte de mi tiempo. En fin, al tema que vamos: La semana pasada me llegó el Boss GX-700 que compré en ebay.

Fiel a mi nueva filosofía  de no gastar dinero de casa en mis caprichos, he estado vendiendo todo aquello que ya no uso y almaceno, incluyendo los pedales que no usaba, para pagarme el chisme.

El aparato es un multiefectos en formato rack, lanzado en 1996, que incluye simulaciones de amplificadores y altavoces. La tecnología que Boss llama COSM. Yo la he descubierto hace poco, y me ha sorprendido que ya existiera hace más de 15 años, imagino que menos conseguida que en modelos más modernos de esta empresa. Creo que no  voy a hacer mucho uso de las simulaciones, porque quiero seguir usando mi previo de vávulas Real Tube II. Unas de las razones por la que me decidí por este modelo es porque tiene un “loop” para incorporar efectos externos, y eso me permite insertar el previo de vávulas en el lugar correcto de la cadena de efectos: detrás de los efectos compresor, wah y distorsión, y delante de los efectos de modulación, eco, reverberación, etc. Otros de los motivos por el que lo compré es que tiene entrada para un pedal de expresión, con lo cual ya no tengo que comprarme un wah y puedo controlar otros efectos como el  Humanizer o Pitch Shifter, además del volumen. Encima puedo seguir usando mi ancianita pedalera midi Control Seven, de Digithech.

Con la llegada del GX-700 he jubilado mi multiefecto Yamaha REV100 y el EHX Worm. A ver si con la venta de estos dos chismes vuelvo a recuperar el saldo en mi reserva para aficiones.

Lo he podido usar poco tiempo debido a mi Alan Parson Project, y aún no estoy muy satisfecho con el resultado de meter el previo en la cadena de efectos. No acabo de encontrarle el punto al volumen y saturación que consigo. Seguiremos intentándolo. Os dejo con un vídeo de mi mismo desvariando bastante mientras pruebo el pedal de expresión

La Campana de Casi Vacío

Estoy recuperado algunas imágenes del blog antes del cataclismo. Esta es la campana que hice para fabricar moldes de silicona. Esta construida con una ensaladera de vidrio muy resistente, de las que aguantan golpes, microondas, calor, etc. y un compresor de un frigorífico que había en la calle, junto a unos contenedores. Creo recordar que me puse a cortar tubos y soltar tornillos del frigo en pleno verano a las 4 de la tarde. El resto son unas patas de cocina, una plancha de goma, unos tubos de goma, una llave de paso de gas y piezas varias de ferretería.

La verdad es que baja bastante la presión dentro,  pero tiene muchas pérdidas. Tengo que rehacer la plataforma y sellar con silicona todas las juntas.

Campana de casi vacío
Campana de casi vacío